El histograma, en fotografía, es una representación gráfica de la distribución de la luminosidad en la imagen. En dicho gráfico tenemos a la izquierda el valor correspondiente al negro absoluto (luminosidad=0) y a la derecha el blanco puro (luminosidad=255) y en el intermedio todo el rango entre ellos. Para cada valor, se presenta una columna proporcional al numero de pixels de la imagen con dicha luminosidad. (también pueden hacerse histogramas de cada color RGB, pero no es habitual en camaras, aunque si en programas de retoque).

Su utilidad a la hora de hacer una fotografia (si nuestra camara dispone de histograma "en vivo") o a la hora de juzgar la exposición (si lo vemos una vez sacada la foto) es muy importante. En efecto, dependiendo de como se presente dicho grafico seremos capaces de juzgar si los valores de exposicion han sido correctos, y por lo tanto corregirlos adecuadamente en caso contrario.

En el caso ideal de un fotografía con amplia variación de tonos y colores el histograma se presentará como una campana más o menos irregular, con los bordes tocando los límites mínimo y máximo del gráfico. En casos de fotografías con luz de sol es más habitual ver una doble curva con el pico de la izquierda representando las sombras y el de la derecha las zonas iluminadas. El caso extremo son las fotos nocturnas: veremos practicamente dos picos aislados, uno más grande y muy a la izquierda (por toda la zona oscura de la imagen) y otro muy a la derecha (por las luces brillantes que salgan).

Como hemos dicho, idealmente los bordes del histograma deben rozar los limites mínimo y máximo de iluminación. Pero veamos algunos casos que se nos pueden presentar por posibles errores de exposición:

-Si el borde derecho del grafico esta alejado del límite maximo es que esta subexpuesta la imagen. Aunque también puede ocurrir que sea una imagen sin tonos blancos.

-Si el borde derecho del gráfico esta más o menos correctamente a la derecha, pero el borde izquierdo esta muy alejado del mínimo, estamos ante una imagen con poco contraste. Si nuestra cámara tiene ajuste de contraste podríamos intentar aumentarlo, y si no tendríamos que mirar luego con un programa de retoque si nos interesa hacerlo.

-Si el borde derecho del gráfico esta "chafado" contra el limite máximo, nos da la pista de que estamos sobreexponiendo la imagen. Por otro lado podría ser que tengamos una imagen con blancos dominantes (en la nieve por ejemplo). En algunas cámaras ademas del histograma tenemos una funcion que saca parpadeando las zonas de la imagen "quemadas" (o sea: con luminosidad=255) como buena indicacion de este caso.

La casuística es mucho más variada, pero con la experiencia y un poquito de ojo se puede tratar cualquier caso. Por supuesto, para corregir la exposición, si estamos sacando en "Manual" nos basta con cambiar los valores de "Abertura" o "Tiempo" usados, mientras que en cualquier otro caso deberemos actuar sobre la "Compensacion de Exposicion".

La profundidad de campo indica los límites máximo y mínimo, entre los cuales todo lo que fotografiemos saldrá nitido, y es variable en función del valor de apertura del diafragma, siendo mayor cuanto menor sea dicha apertura.

El diafragma en las reflex (o compactas) permanece a la apertura maxima hasta que se presiona el disparador, para permitir una mayor luminosidad del visor (o LCD). Pero algunas camaras tienen un botón que permite situar el diafragma a la apertura seleccionada para la foto. Esto permite eveluar la profundidad de campo, aunque a costa de una perdida momentánea de luminosidad en el visor.

Hablar de factor de multiplicación de focal es un error de nomenclatura. Realmente el factor que existe es un factor de recorte, debido al menor tamaño de los sensores de las cámaras digitales, respecto al tamaño de una película estandar de 35mm.

Así cuando se habla de una cámara con un factor de recorte de 1,5X se debe a que el tamano del sensor es 1,5 veces inferior al de la antígua película de 35mm.

En condiciones normales (objetos a suficiente distancia), el resultado de sacar una foto con un objetivo de focal 100mm (por ejemplo) con ésta cámara digital es un menor campo de visión (por un factor de 1,5). Casi exactamente el mismo campo de visión que hubiéramos obtenido con una cámara analógica y un objetivo de 150 mm.

Por eso se suele hablar de focales equivalentes, y se calculan como el producto de la focal real por el factor de recorte.

La temperatura de color es un modo de ``cuantificar'' el color de una luz (una luz puede ser amarilla, pero...¿cuánto de amarilla? Si tienes además otra luz que también es amarilla pero con un cierto tono rojizo...¿cómo establecerías las diferencias entre una y otra? Decir que la otra es ``un poquito'' más rojiza que la otra no nos vale...).

Enciende un mechero y observa la llama: el penacho, que es la parte amarilla de la llama, es la que menor temperatura tiene, y la parte azul que queda abajo está a una temperatura mucho mayor. Así, las llamas amarillas y rojas corresponden a las menores temperaturas, y las verdes y azules a las de mayor temperatura.

Con las luces pasa lo mismo: Por ejemplo, la luz de una bombilla tiene una temperatura de 3000º Kelvin; no quiere decir que este caliente, quiere decir que la luz tiene un tono anaranjado. Nosotros no notamos ese tono naranja a no ser que sea muy fuerte o tengamos otra luz de referencia con mas temperatura; esto es debido a que nuestro cerebro hace una especie de balance de blancos (como las cámaras de vídeo). La película fotográfica no es así y reproduce los tonos anaranjados si no esta equilibrada para esa temperatura de color.

Las películas para luz día están equilibradas para unos 5.500º K. Si un flash tiene una temperatura de color de 5.500º K estará dando la luz del color preciso. Si la tiene de 5.200º K, la temperatura de color será algo más baja de lo requerido para una luz neutra, lo que supone que, a menor temperatura de color -> luces más cercanas al rojo y al amarillo -> fotografías con una dominante cálida. Si el flash da 6.200º K, pues todo lo contrario: a 6.200º K las ``llamas'' tirarían más al azul (mayor temperatura), luego las fotos saldrían algo más azuladas (dominante fría en las fotos).

Resumiendo para hacer fotos con luz artificial tenemos los siguientes casos:

* Película luz de día + filtro corrector (para bombillas es un filtro azul)
* Película de tungsteno si la iluminación es de este tipo (otro caso son los tubos fluorescentes, lamparas de vapor de mercurio,...).
* Película luz de día + flash (los flashes están calibrados para emitir luz blanca que ronda los 5500º kelvin).

Lo que los fotógrafos llaman ``ojo rojo'', es lo que en medicina se llama ``fondo de ojo'' y corresponde a la retina y los vasos sanguíneos que allí se presentan.

De hecho, es el único lugar del cuerpo en que se pueden ver los vasos sanguíneos directamente, gracias a la transparencia de los elementos anteriores del ojo. Esta propiedad se utiliza en medicina para el examen de estos vasos sanguíneos con un instrumento llamado oftalmoscopio y así evaluar ciertas enfermedades como nefropatías, diabetes, hipertensión, y otras.

La característica principal del oftalmoscopio es que tiene una fuente de luz cuyo eje está en el mismo eje con la línea de visión del examinador, ya que se debe iluminar la retina a través de la estrecha abertura de la pupila humana, y mirar por allí mismo.

Cuando una camara fotográfica tiene el flash demasiado cerca del objetivo, se produce el mismo efecto que el que se busca con el oftalmoscopio, se ilumina la retina, y sale ésta expuesta en el fotograma como ``ojo rojo''.

Este efecto es mayor cuanto más cerca esté el eje de la luz del flash al eje optico de la lente, y también es mayor a mayor longitud focal de la lente.

Muchas cámaras que por diseño de construcción deben poner el flash cerca de la lente, disponen de dispositivos para reducir (ojo, dije reducir, no eliminar ya que ésto no se puede hacer sin separar los ejes del flash y de la lente) la percepción de ojos rojos por medio de destellos o luces en el instante previo a la foto, que lo único que persiguen es reducir la pupila de la persona fotografiada por reflejo ante la luz para que el ojo rojo no sea tan aparente en la foto.

La única forma eficiente de eliminar este efecto es separar ambos ejes, con un flash lo más alejado lateralmente del objetivo en relación al eje de la toma, de tal forma que el reflejo sobre la retina (que siempre existe) no sea fotografiado por la cámara.

La regla habitual (quizá bastante conservadora) es: distancia al objeto en metros menor que la distancia flash-lente en decímetros. Es decir, para una persona a fotografiar a una distancia de tres metros, la distancia lateral flash-objetivo deberia ser de 30 centimetros o más.

O, si el flash va en una zapata sobre la cámara y la distancia en cuestión es de 15 centimetros, personas a distancias mayores de 1.5 metros de la camara presentaran ojos rojos en la foto.

Es habitual ver que los fotógrafos profesionales en bodas y similares no se preocupan mayormente de este cálculo y simplemete sostienen el flash en la mano con el brazo lo más extendido posible alejándolo de la camara, o usan luz de flash de rebote.

Una aberración, en fotografía, es la deficiencia óptica de un objetivo que da lugar a imágenes faltas de nitidez o deformadas.

Ningún objetivo es perfecto y la corrección de las aberraciones es uno de los aspectos más importantes del diseño. Por lo general se logra combinando lentes simples de manera que las aberraciones de una sean corregidas por las aberraciones opuestas de otra. Aunque es relativamente fácil corregir así cualquier aberración particular, es mucho más difícil lograr un equilibrio general, ya que la compensación de un defecto puede incrementar otro.

Hay dos tipos principales de aberración: la esférica, o perturbación del foco, y la cromática, o perturbación del color. Ambas se deben al hecho de que los rayos luminosos que atraviesan una lente simple no enfocan todos en un mismo punto, porque los que la cruzan por su parte exterior sufren una refracción mayor que los que lo hacen por el centro, y en el caso de una lente convexa, se enfocan más cerca de ésta.

De la misma forma, las diferentes longitudes de onda de los colores del espectro que forman la luz blanca están sometidas a diferentes grados de refracción, de manera que la luz azul forma el foco en un punto más próximo a la lente que la roja.

Los objetivos corregidos para enfocar dos de los colores primarios en un mismo plano mediante el empleo de diferentes tipos de vidrio se llaman acromáticos. Casi todos los empleados actualmente pertenecen a esta categoría. Los corregidos para el azul, el verde y el rojo se llaman apocromáticos; son muy caros de fabricar y se reservan a trabajos técnicos.

Las consecuencias de las aberraciones esférica y cromática se minimizan trabajando a aberturas pequeñas, porque así todos los rayos luminosos se ven obligados a atravesar el objetivo por el centro, donde la curvatura y las diferencias de refracción son mínimas.

Ambos tipos de distorsión afectan a las imágenes formadas por cualquier clase de rayo luminoso, incluso los que atraviesan el objetivo a lo largo del eje, pero hay otras cinco que afectan sólo a las imágenes no axiales y que, por tanto, son más importantes en los objetivos gran angulares:

1) Aberración cromática lateral, que determina la alteración del tamaño de la imagen en función del color; cuanto más oblicua sea la imagen, tanto mayor será la deformación provocada por la dispersión de las diferentes longitudes de onda de la luz. La aberración no se corrige difragmando.

2) Coma, una forma exagerada de aberración esférica que transforma las imágenes de los puntos no axiales en series de diminutos círculos solapados dispuestos de forma parecida a la de una cola de cometa.

3) Astigmatismo, o incapacidad de enfocar en un mismo plano las líneas perpendiculares situadas en el perímetro del campo; el resultado es una imagen comprometida, con bordes difusos.

4) Curvatura de campo, o incapacidad del objetivo para producir una imagen nítida sobre el campo plano de la película; las imágenes de objetos lejanos se forman más cerca del objetivo que las de los próximos, de manera que cuando se trata de formar la imagen de una superficie plana y paralela al plano focal, los bordes de la misma se enfocan más lejos del objetivo que la parte central. En un objetivo sin corregir para esta aberración es imposible enfocar a la vez el centro y los bordes.

5) Distorsión o dispersión de los rayos luminosos no axiales, de forma que el aumento de la imagen varía dentro del plano focal. Afecta pues, a la forma, no a la nitidez. Si los bordes de la imagen se abomban hacia afuera, se habla de distorsión en barrilete; si se curvan hacia adentro, de distorsión en almohadón.

La coma, el astigmatismo y la curvatura de campo se reducen diafragmando, pero no la distorsión, que varía con la abertura relativa.

Los buenos objetivos son actualmente de tan buena calidad que el usuario casi nunca tiene que preocuparse de las aberraciones, aunque los zoom raramente alcanzan el nivel de los de focal fija equivalentes.

Los objetivos convencionales pueden enfrentarse con casi cualquier situación, aunque hay cada vez más objetivos especializados. Los empleados en fotografía aérea, por ejemplo, están diseñados para rendir un campo lo más plano posible y una nitidez muy alta en toda el área de imagen cuando están enfocados a infinito y funcionan a elevadas velocidades de obturación (para neutralizar el movimiento del aparato) y, en consecuencia, a aberturas grandes; la corrección cromática está pensada para compensar los filtros amarillos, naranjas o rojos con que suelen usarse.

Las aberraciones pueden también aprovecharse creativamente; así, los objetivos llamados suavizadores, utilizadísimos en retrato, tienen una aberración esférica deliberadamente alta.